Правильно смонтированный фасад из планкена — это не только красиво, но и невероятно долговечно, особенно если речь идет о лиственнице. В этом деле 90% успеха зависит от соблюдения технологии. Дьявол, как всегда, в деталях. Сегодня разберем два самых популярных метода укладки планкена: «вразбежку» и «со швом». Но сначала — основа основ.
Этап 1: Подготовка. То, без чего все пойдет насмарку
- Обработка доски. Самая большая ошибка — монтировать доску, а потом ее красить. Обрабатывать планкен защитным маслом с УФ-фильтром нужно до монтажа, со всех шести сторон, включая торцы. Особое внимание уделите торцам (поперечным срезам) — это самое уязвимое место, пропитайте их в 2-3 слоя.
- Обрешетка. Это каркас, на который будет крепиться планкен. Для горизонтального монтажа планкена обрешетка делается из вертикальных брусков (идеально — тоже из лиственницы) сечением не менее 40х40 мм. Шаг между брусками — 50-60 см. Именно обрешетка создает тот самый вентзазор — воздушную прослойку между планкеном и стеной, которая выводит влагу и не дает фасаду гнить.
- Крепеж. Забудьте про обычные саморезы. От влаги они заржавеют и оставят на фасаде уродливые черные подтеки. Используйте только нержавеющий крепеж. Для скрытого монтажа оптимально подходит крепеж типа «Змейка» — это металлическая пластина, которая крепится к тыльной стороне доски и к обрешетке, полностью скрывая точки фиксации.
Этап 2, Вариант А: Монтаж «вразбежку» (палубная укладка)
Этот метод имитирует укладку палубы на корабле: торцевые стыки соседних досок не совпадают, а идут со смещением. Это выглядит естественно и динамично, а главное — позволяет использовать материал максимально экономно. Обрезок, оставшийся от одного ряда, часто становится начальной доской для следующего.
- Начинаем первый (нижний) ряд с целой доски. Выставляем ее строго по уровню, оставляя между досками технологический зазор 3-5 мм (он нужен для компенсации расширения древесины).
- Второй ряд начинаем с доски, обрезанной примерно наполовину или на треть.
- Третий ряд можно снова начать с целой доски или с другого по длине обрезка.
- Главное правило — следить, чтобы вертикальные швы не выстраивались в одну линию. Расстояние между ближайшими стыками в соседних рядах должно быть не менее 50 см.
Этот способ прощает небольшие погрешности в нарезке и отлично подходит, если вы делаете работу самостоятельно.
Этап 2, Вариант Б: Монтаж «со швом» (геометрическая укладка)
Здесь все стыки досок выстраиваются в четкие вертикальные линии. Метод требует большей точности, но выглядит очень строго и современно. Создает на фасаде аккуратный, упорядоченный рисунок. Идеально подходит для строгой, современной архитектуры.
Этот метод нужно планировать еще на этапе монтажа обрешетки. В том месте, где будет проходить вертикальный шов, вам понадобится сдвоенный или уширенный брусок обрешетки, чтобы на него можно было надежно закрепить концы досок из обоих рядов.
- Точно разметьте на стене расположение будущих вертикальных швов. Установите в этих местах сдвоенные бруски обрешетки.
- Нарежьте доски в строго одинаковый размер для каждого пролета.
- Монтируйте планкен, выдерживая одинаковые зазоры как по горизонтали (между рядами), так и по вертикали (на стыках). Здесь точность решает все.
Этот способ требует большего расхода материала из-за подрезки, но результат выглядит очень солидно.
Вывод
Выбор между укладкой «вразбежку» и «со швом» — это в первую очередь вопрос эстетики. Но технология подготовки, правильный крепеж и наличие вентзазора — это незыблемые правила, нарушение которых приведет к порче дорогостоящего материала. Сделайте все по уму один раз, и фасад из лиственницы от derevyashka36 будет служить вам и вашим детям.